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萧闲-重庆美女-第9部分
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魏晋南北朝是有名的历史动荡时期，随着大量胡人迁入中原，胡服跟后来的洋装一样成了那时的时髦服装，紧身、圆领和开叉成为主流特色，也为后来隋唐服装的多元发展奠定了基础。隋唐的一般人流行穿白色圆领长衫，老百姓仍然是麻布“粗褐”。那时的女子则穿着合身的圆领或交领短衣，高腰拖地长裙，腰上系有两条飘带，还流行披在肩上的长围巾（帔），显得更加娇美、飘逸。而在色彩上，红、紫、黄、绿四种艳丽的颜色则最受欢迎。但经中唐安史之乱后，胡服对汉族服装的影响减弱，到晚唐则又流行起了宽袍大袖的传统汉服。
到宋代的服装，也多半只是唐装的遗传，但已经更自然、更彻底地回归传统汉服的特色。当时的女装流行窄袖短衣和长裙，而且通常在上衣外再穿一件对襟长袖小褙子，就是现在背心的原型。
至于汉族首次为外族完全统治的元代，主流服饰变得多少有些稀奇古怪。尤其是当时的贵妇，通常戴一顶叫“罟罟冠”的高而奇怪的帽子，身上的的袍子长而宽大，很不便于行动，还得两个婢女在后面拉着袍角。而一般平民女性，只能穿些黑袍子。
明代，主流服装再次回复到汉服。贵妇多穿红色大袖袍子，一般女性只能穿桃红、紫绿和一些浅淡的颜色。那时流行的是短衫长裙，腰上系着绸带，但裙子的样式层出不穷，有名的就有百褶裙、凤尾裙、月华裙等。
异族再度完全统治汉人的清代，对汉人的发式和服装进行了重大的改造，但幸运的是“男从女不从”，所以汉族妇女并没穿得像满族妇女那样古怪，而是在明代女装的基础上有了一定的发展。
辛亥革命后，服装终于结束了它的政治使命，真正成为代表个人形象的时尚符号。民国初年，
女装最为流行的就是上衣下裙，上衣有衫、袄、背心等，而样式则有对襟、琵琶襟、一字襟、大襟、直襟、斜襟等变化，衣摆有方有圆、宽瘦长短的变化也有点随心所欲。到上世纪20年代，被尊为中国女装“国服”的旗袍开始普及，起初的样式与清末旗装差别不大，但到20年代末，受欧美服装影响，旗袍改变非常明显，长度不定，而且开始收腰。到了30年代初，旗袍盛行，先流行高领，后又流行低领，甚至低到没有了领子，摩登得开始随心所欲。
到了重庆成为战时首都的上世纪三四十年代，随着各地时尚、文化精英内迁，重庆一度成为当时的时尚都会。尤其是来自老牌时尚之都上海的名媛佳丽，彻底影响了重庆美女的穿衣打扮。以致多年以后，重庆的时尚坐标仍然锁定花花世界上海，重庆美女的时尚步伐一直紧跟上海摩登女郎，直到近年来内地开放力度加大，信息时代的全面到来，重庆美女才得以站在一个与上海女郎同步的平台上，放眼香港，放眼欧美，成为新时期独具魅力的时尚坐标。
女想衣裳男想荣：闺房细节史
仪态细节：诗意地挑斗着
中国的历史虽然谈不上严谨，却从来不乏诗意，尤其是关于儿女私情的东西，更是随性写意，让不懂得汉语奥义的人不知所云，也让懂得汉语深义的人爱不释手地玩味千年。
看大街上的美女，一个“打望”道尽个中乐趣，而品味历史中的美女，或美女的细节历史，则必须用一种玩味的心态，享受那隔着时空的诗意与挑斗。
娥眉青黛：把眉毛剃光，然后用颜料来描画，这并不是现代时尚美女的专利，早在西周就流行过了，《诗经》和《楚辞》都有相关报道。
云髻雾鬟：顾名思义，美女的头发梳得如云似雾，而且那时根本没有离子烫、陶瓷烫什么的，也没有定型水，就能有这样造型，不敢想象。据传赵飞燕常常梳成这样的发型，让楚王神魂颠倒。
乌发蝉鬓：黑头发中国货，虽然现在已经染得五颜六色，但还是那一头乌发更富诗意；至于蝉鬓，已经没有几个美发师敢夸口自己有那样的手艺，毕竟要像三国时魏国那个叫莫琼树的宫女那样梳出薄如蝉翼的鬓发，已经不大可能了。
明眸流盼：一对美丽的大眼睛怒目而视，即明媚动人，又满怀怨恨，有谁看了不动容呢？
朱唇皓齿：唇红齿白，两者相映生辉，这是对美女最起码的要求。可惜现在很多美女不得不因此去做烤瓷了。
玉指素臂：这是结合了视觉和触觉的审美要求，美女的手指必须纤细柔软，手臂务必白晳圆润。老杜“清辉玉臂寒”，难怪始终让人神往。
肢体透香：是美女自有一种令人兴奋的体香，而绝不源自产于巴黎或别的地方的香水。除著名的香妃外，据说四大美女之一的西施也是浑自散发香气的天然美女。也许闻香识女人所谓的香，并不指香水，而指女人的体香。
闺房细节：隐秘地盛开着
闺房向来是中国美女最隐秘的所在，她们未出嫁之前的一切喜怒哀乐都与那里息息相关。那里既是她们终生想念的地方，也是她们最想离开的地方。了解任何中国美女的成长，都不能忽视了闺房这一细节。“待字闺中”，是中国美女最幸福的时刻，而“养在深闺人未识”，则是男人与女人共同的遗憾。
尽管现代美女已经没有人再将她们锁入深闺，闺房也不再以传统的刻板形式存在，但她们骨子里遗传下来的那种闺房情节仍然明显，现代“闺密”就是明证。
妆镜：这是所有“闺秀”们都必不可少的，喜则“对镜贴花黄”，愁则“水中月，镜中花”，叹则“高堂明镜悲白发”，喜则“破镜重圆”。无论是远古的玉石打磨成的宝镜，还是厚重的青铜磨成的浑浊不清的铜镜，又或者从波斯国、爪哇国引进的玛瑙或玻璃镜，每一面镜中都有一段“镜花缘”，每一张镜中容颜上都有一首一唱三叹的诗。
妆奁：与妆镜或镜案历来是一对形影不离的孪生姐妹，也是美女们最为亲密的“闺密”。作为古代美女的化妆包（箱），据说中国目前出土的已有五千年历史。春秋战国时，妆奁的制作工艺已达到相当水准，到汉代就有九子方漆奁问世，已经可以分藏梳篦、铜刷、毛笔、胭脂、首饰等用品，精美绝伦。东晋顾恺之的《女史箴图卷》上，两位正在梳妆的美女身旁就有4个奁盒。及至明清两代，妆奁更是变得五花八门，有镜台、镜架、镜箱、镜袋、官皮箱等等，其做工与用材，都令人叹为观止。
梳篦：生在礼仪之邦，美女们入驻闺房首先要学会的就是梳妆打扮，梳篦是妆奁中必不可少的工具之一。春秋以前的梳子形式复杂，装饰繁琐，到战国后，就一直以竹木为主，造型则多为上圆下方的马蹄形。及隋唐的梳篦，又多为梯形，到宋朝以后，则多为半月形。创立于重庆的著名梳子品牌“谭木匠”，就很好地发展了中国梳篦文化。
粉盒：美女妆奁中又一件必不可少的用品之一。宋玉《大招》：“粉白黛黑，施芳泽只。”就是说的美女扑粉化妆的情形。而《战国策》“士为知己者死，女为悦己者容”，更是道出了美女化妆的必然性和目的性。古代妆粉除米粉和铅粉以外，也用其他材料研制，如宋代以益母草、石膏粉制成“玉女桃花粉”，明代以茉莉花籽制成“珍珠粉”等，都别具特色。与妆粉配套的还有胭脂，相当于现代美女爱用的腮红。
手帕：现在手帕快要绝迹了，而在古代美女闺房里却是一件必不可少的私秘宝贝，连知己“闺密”结拜也称“手帕交”。由于手帕常被美女们叠成各式形状随身私藏，因此也常用来传情达意，比如在手帕一角缀上圆环，将其余三角从中穿过，就是“穿心合”，珍藏的就是女儿家心事。至于在手帕上题诗，更是非情诗不可，“囊裹真香谁见窃，绞绡滴泪染成红。殷勤遗下轻绡意，好与情郎怀袖中。”是何等情痴？
盘扣：女红是美女们在闺中必不可少的功课，而盘扣算得其中之一。除了传统裁缝发挥了盘扣实用功能外，美女们则让盘扣变得既实用又浪漫，表达那不能言说的女儿心事。蝴蝶盘扣、蓓蕾盘扣、缠丝盘扣、镂花盘扣，盘扣种类众多，由于相契相扣，而被美女们赋予了更深层的意义，那种灵气与婉约是工业时代再精美的纽扣都替代不了的。
女想衣裳男想荣：内衣细节：含蓄地性感着
现在也许无从考证，相当长的一段时期里，中国人似乎并没认真区分内衣和外衣。就算到已有明确说法的汉代，也是将内衣称作“亵衣”，一种不好启齿的态度可见一斑，似乎公开地提及内衣就是一种轻薄，一种不庄重，有违礼法。
现在看到商场里花枝招展的内衣专柜，以前女士们还不好意思公开去买的时代一去不复还，大街上也可轻易看到巨幅的内衣广告风情万种。但是，即便现在标准几百上千的性感内衣如何精致考究，却远不及古代美女的内衣体贴，更不能代表那种手工内衣所有的韵味和情趣。
抱腹：汉代美女的内衣，也称“袍腹”。抱腹如果不用细带子，而用“钩肩”及裆，就成了“心衣”。既为抱腹，当然没有后片，露出整个美背，只是一般人看不到而已。抱腹上用各色丝线绣出以爱情为主题的花纹图案，很少用素色来做内衣。
两当：由北方游牧民族传入中原，与“抱腹”和“心衣”的区别在于有后片，既可当胸又可当背，所以叫两当。材质也多为织锦，内有衬棉。
诃子：从唐代开始，内衣取掉了肩带，因为那时的女子流行穿“半露胸式裙装”。她们袒露上胸及后背，外披透明罗纱，内衣若隐若现，很有些当代美女着装的风范。
抹胸：“上可覆乳下可遮肚”，因此又叫“抹肚”。寻常百姓家多用土布制成，而有钱人家则用丝绸等材料，并绣上各种图案。
合欢襟：由后向前系（束），在胸前用一排扣子或绳带系束。跟欧美以前盛行的胸衣相反。
主腰：与背心相似。开襟，两襟各有三条带子，肩部有裆，裆上有带，腰侧还各有系带，穿戴之后有塑身收腰的效果，女性曲线已有所凸现。
肚兜：这是现代人最熟悉的古代女性内衣，一般做成菱形，上端用带套在脖颈上，腰部用两条带子束在背后，下在遮过肚脐。红肚兜是旧时常用的定情之物。
小马甲：流行于20世纪二三十年代，通常用对襟，襟上有扣子，穿上后将胸腰裹紧。也是现代胸罩的前身。
涂山氏，中国情歌第一人
“候人兮猗”（兮音为a，猗同兮）。
这首只有一句歌词的情歌（大意就是“我在等你啊，等得我心碎”）
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