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太阳号草船-第53部分
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暮『色』中，巨帆把阴影投『射』在船身上，七个晒得黝黑的大胡子围坐在用鸡笼改装的餐桌旁，兴高采烈地吃着晚餐。还有一个大胡子站在船桥上，迎着夕阳，转动着粗大的舵桨。罗盘指向正西，落日把最后一丝余晖洒在前方的海面上，宛如孔雀开屏，瑰丽绚烂。我们乘坐的这只金『色』的天鹅，正追随着这永恒的太阳，向前疾驰。右舷的上空，亮起了大熊座和北极星。它们是我们的好朋友，是我们这个小天地中的成员。自上次航行以来，我们就十分熟识了。
夜风吹拂，清新宜人。我穿上长裤和『毛』衣。玛达尼也穿上厚厚的摩洛哥长袍，戴着尖尖的头巾，就像一个中世纪的僧侣。在浩瀚的夜空下，他跪于舱顶，俯下头去做礼拜。他『性』格开朗、和蔼友善，是一位难得的好旅伴。他代替了阿布杜拉，代表着非洲的有『色』人种。他不像阿布杜拉那样肤『色』漆黑，但也是柏柏尔人中最黑的了。在启航前三天，萨菲的海港上再也见不到阿布杜拉的身影，他是“太阳一号”船队中惟一离队的人，让人抱憾。阿布杜拉作为难民离开乍得已有一年的时间，在这期间，乍得内战愈演愈烈，一方是北部的伊斯兰教徒，一方是由法国海外兵团支持的基督教黑人『政府』。他在这儿有一个妻子，那儿有一个老婆，但由于地域的阻碍，无法享受正常的家庭生活，这使他日益不安。他经常是这只手拿着一张相片，是三个漂亮的非洲儿童，摄于乍得；那只手拿着一封电报，说他新娶的爱妻刚刚在开罗给他生了个女儿。如果阿布杜拉再次坐草船出海，谁来替他解决这些家务琐事呢？再会，阿布杜拉，我们都会想念你的。在我们居住的旅馆，阿布杜拉刚刚走出大门，玛达尼就从旅馆的接待处后面笑嘻嘻地走了出来，问我们是否能够带他出航。这家旅馆不久前被萨菲一家大型的磷酸盐工厂接管，玛达尼被委任为旅馆的总管。我们正需要一个纯正的非洲人来接替阿布杜拉。于是，他就这样被七个准备出海航行的房客带走了。
当时，我们认识玛达尼才三天。可是我们过去谁也不认识小原启。刚好我有一个瑞典朋友要去东京商讨电视节目的交流问题，我便请他推荐一位身体健康、『性』情友善的日本摄影师。没过多久，敦实矮小的小原启就推开萨菲旅馆的房门，背着摄影器材，踉踉跄跄地走了进来。他是个很懂得生活情趣的人，喜欢哼哼小曲，耍耍柔道，练就了一身好肌肉。我们问他有无航海经验，他回答说，曾坐汽船在东京湾观光旅行，后来，又去过南美的的的喀喀湖拍摄那些乘坐芦苇船的印第安人。
“你呢，玛达尼？”诺曼急切地问道。
“当我第一次从马拉喀什来到萨菲时，曾离开码头，去海上打鱼。但因为晕船，只好又回到岸上。”
“这一次又都是‘旱鸭子’。”诺曼瞅着我，有些失望地说。
“但他们肯定不会像水手那样，把草船当做一般的木船，把重的东西全部放在受风的那一侧。”我又想起去年的那场大祸，“明白自己对草船航海一无所知的人，反倒最稳当。一名经验丰富的滑雪运动员很少能成为一名优秀的跳伞运动员，他们缺少灵活『性』。”
最开始的两天，这两个初试身手的海员全都因晕船而倍感折磨。狭窄的草船颠簸摇晃，就像一只在狂风巨浪中颠沛漂流的空瓶子。后来，佛祖和真主似乎听到了他们虔诚的祈祷，把风平浪静的天气带到海上，让那些统计数据和气象图完全失去了效用。等到海风再起，这两位来自日本和摩洛哥的代表就已经能够适应了。像在“太阳一号”上一样，我们有福共享，有难同当。曾有人肤『色』白皙，但如今已被晒成褐紫『色』，肤『色』本来就深的人则愈发黝黑，谁也不会去想什么家谱、证书、会员卡或护照一类的事情。甲板前侧的空地不多，后侧的空间更少。船舱两侧只留下三英尺宽的过道。船舱矮得让人直不起腰，要想舒展筋骨只有爬到舱顶上去。除了矮，它还很窄。躺在里面翻身时，不是膝盖压上别人的肚子，就是胳膊肘碰到别人的眼睛。即使夜间舱内漆黑，桅索和船桥的吱嘎声响成一片，也听得出是谁在祈祷，谁在打鼾；谁的吃相如何，谁的玩笑幽默，彼此全都明明白白。只有圣地亚哥和乔治偶尔会找尤利讨要安眠『药』。别人都能睡得着。我们好像是在举行一场不散的宴会。这里无任何隐私可言，从早到晚，不分场合，我们全都形影不离。
如果说，美国人和苏联人互不了解，现在有两个人却成了莫逆之交。如果说，阿拉伯人和犹太人是天生的敌人，我们船上早该出现势不两立、你死我活的局面。如果说，万能的主只允许人们供奉一位神灵，在“太阳二号”上早就发生宗教战争了。我们分别来自八个不同的国家，各有各的语言。但日常用语只限于英语、意大利语和法语，偶尔也讲阿拉伯语和西班牙语，只在梦中才讲俄语、挪威语和日语。只要一有空闲，通常是在晚饭以后，就会有两三个人坐在桅杆下，其余的人则围坐在鸡笼餐桌旁，互相争论，一起合唱或讲些趣事。不去船舱，是因为那里总有人在睡觉。我们也讨论政治问题，但从不会拳脚相向。因为在这里，允许自由争论东西方问题，更没有荷枪实弹的人在旁边监视。要说武器，船上能派上用场的只有手叉、斧子和鱼钩。但我们只用它们来为大家服务，因为我们“同命相连”。和所有人一样，我们也讨论巴勒斯坦问题、非洲的部族争端，以及美国对越南、苏联对捷克的干预。但谁也没有勃然大怒，谁也不会声嘶力竭，大多数时候，我们的意见都趋于一致。我们也探讨了宗教问题，但谁也没有感到受到了神谴。我们有天主教徒、科普特基督教徒、伊斯兰教徒、佛教徒，也有无神论者、自由思想家和半基督教徒的犹太人，在我们小小的方舟上，居然容纳了这么多不同信仰的人。不过，反倒是一枝失而复得的牙刷引起过一场争论，当我们就它的归属问题进行讨论时，听到了好几个人的咒骂和怒吼。看来，纵然相隔千山万水，人类在人『性』深处还是极其相似的。鼻子底下的牙刷远比千里之外的大炮具有威力。人与人之间千差万别，但人类最本质的情感却亘古不变。不管我们是否相互理解，但我们在同一条船上相依相偎，同呼吸，共命运。我们因为相同的理由而欣喜鼓舞，抑或恼怒愤慨。我们竭尽全力互相帮助，因为帮助别人就是帮助我们自己。一人『操』舵，别人都能安睡；一人做饭，别人都能饱餐；一人补帆拉纤，大家都能前进。我们必须保持最好的精神面貌，时刻准备着，一旦遭遇外来威胁，我们必定联合起来，奋力加以还击。
日子一天天过去。几个星期过去了。一个月过去了。
“太没劲了，”卡洛俯身捡起钓鱼竿，轻松的语气不像是在抱怨，“没什么可修的，没有木料折断，也没有绳子需要拼接，跟‘太阳一号’真是大不相同。”
他坐上船头，两脚伸出舷外，拿一条小飞鱼当鱼饵，挂在鱼钩上。这种飞鱼大量飞上草船。在船底的飞鱼中，还混杂着剌鲳，它们味道鲜美，只要一垂钓，就会立即上钩。可是我们觊觎已久的海豚或金枪鱼，这次却很少见到，它们是最让水手们垂涎的美味佳肴。金枪鱼常常拍打着尾巴，高高地跃出海面，但离得太远，我们的鱼饵对它们根本不起作用。有一天，乔治在游泳时遇上一大片望不到边的银『色』鱼群，这种鱼看上去就跟雪茄一样，名叫“东方狐鲣”。还有一次，在靠近非洲的海面上，一群大鲸鱼迅速地从草船旁边游了过去。这也许就是我们上次遇到过的那一家子吧。有一条扁扁的蝠鲼，就跟我们的船桥那么大，猛地跃入半空，然后像一块烙饼似的掉了下来，打得水面浪花四溅。好几只海豚急急忙忙地游了过去，但它们也不忘调剂放松，不时地浮出水面，快活地纵横跳跃。一条无精打采的肥鳗鲡，有一人多长，大腿般粗，懒洋洋地扭动着，消失在浪花之中。一天下午，有一条粉红『色』的巨型鱿鱼，从船底爬了上来，一步步『摸』索着从船身爬到舵桨，然后将十个触手一起举过头去，突然把水一喷，就向后『射』到海水深处不见了。
可见，大洋里存在着不少生命呢。可是海上的油块要比鱼多得多。在第一个月里，玛达尼只有三天没有见到水面上漂浮的黑『色』油块，却是因为那时波涛滚滚，根本看不真切。6月16日，我们出航已经整整一个月了。海水污浊不堪，海面被大小不一的沥青块所覆盖，大的像马铃薯，小的只有豌豆或是米粒大小，在里面洗漱，令人十分难受。但是从摩洛哥到加那利群岛的航程中，我们才见过比这更糟的状况，当时，风平浪静的天气让我们能把海上的一切看得一清二楚。5月21日，我曾在航海日记里写下了这样一段话：
“这样的污染让人心惊胆寒。玛达尼正在打捞沥青状的油块，它们有梅脯大小，上面还长着小藤壶。有些则寄生着小蟹、虫豸和多足的甲壳动物。到了下午，平滑的海面已经蒙上了大量褐『色』和黑『色』的沥青块，漂浮在一层肥皂水似的东西上边。海面上处处折『射』出各种颜『色』，好像泼上了一层汽油。”
在同一片海域，几个形似长袜的腔肠动物游来游去。这些动物身体紧绷，看上去就像橘『色』和绿『色』的长条气球。可是，它们还有成千上万死去的同胞，漂浮在油块中间，如同泄了气的气球，又扁又平。我们随着这些油块和死虫整整漂浮了两天，才从这片污水中挣脱了出来。这一段严重污染的海面，也沿着相同的航线向美洲漂去，只是比我们的船缓慢罢了。后来，当海浪又起时，拳头大小的油块随着海水冲上船来。海水透过纸莎草间的缝隙流走，但它们却留在了船上。可是，石油污染还不是现代人对大海的惟一“馈赠”。我们每日观察，几乎没有一天见不到塑料容器、啤酒罐、瓶子，或是其他易腐品，如包装袋、软木塞和各种垃圾，紧贴着草船漂流而过。
当草船再次驶入油污黏浊的海面时，我们已经航行了一千七百二十五海里，余下的航程只有一千五百二十五海里。第二天，风力强劲。又过了一天，也就是6月18日，我们遇到了两次航行都不曾见过的巨浪。风还不算狂暴，阵风达到八级，但一排排急浪却越来越高，与风力不成比例。也许在东北方向的什么地方刮起了大风暴。这种景象起初使人感到兴奋，但逐渐又使我们感到焦虑担心。随后又觉得惊喜和欣慰，为我们的杰出表现而自得。最后，我们抑制不住内心的激动，为我们这个小小的胡桃壳居然能搏击这屹立如山的巨浪而啧啧称赞。该我当班了，我独自一人站在船舱后的船桥上，右舷的舵桨已经紧紧固定。我转动着左舷的舵桨，使草船迎着海浪前进。眼前的层层激浪与浅水滩上的碎浪可大不相同。一道巨浪打来，通常会形成一道陡坡，把
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